Guía definitiva: Cómo lograr impresiones 3D impremeables (estancas)

Es el «rito de paso» de todo impresor 3D: imprimís un florero espectacular, lo llenás de agua, lo ponés sobre la mesa y te sentís un campeón.
Pero a las dos horas, encontrás un charquito en la base. O peor, esa «lágrima lenta» que te arruina la madera después de unos días.

Lograr que una pieza impresa en FDM retenga líquidos es difícil por una razón física simple: las impresoras no hacen paredes sólidas, apilan líneas redondas.
Imaginátelo como una pila de troncos: entre tronco y tronco siempre quedan huecos en forma de diamante. Además, tenés la famosa
«costura en Z» (esa cicatriz vertical donde la boquilla cambia de capa), que es básicamente una autopista para las fugas.

Pero tranquilo, que tiene solución. Combinando los materiales correctos, un poco de maña en el slicer y (si la cosa se pone seria) algo de post-procesado,
podés lograr desde macetas hasta carcasas sumergibles.

Acá te explicamos cómo hacerlo.

1. El Material: La base de todo

Lo primero es distinguir entre estanqueidad (que la estructura retenga el agua) y resistencia al agua
(que el material no se pudra). Podés forzar a casi cualquier plástico a retener agua, pero no todos se la bancan a largo plazo.

• PETG (El caballito de batalla):
  Es la mejor opción para la mayoría. Es hidrofóbico por naturaleza y tiene una adhesión de capas excelente, lo que cierra mejor esos micro-huecos.
  Aguanta bien la intemperie y los rayos UV.
• PLA (Ojo con esto):
  Muchos lo usan, pero es tramposo. El PLA es higroscópico (chupa humedad). Con el tiempo, un jarrón con agua puede hincharse, ponerse blancuzco
  o ablandarse, y va a terminar fugando. Sirve para prototipos, no para uso continuo.
• PP (Polipropileno):
  Es el estándar de la industria (pensá en los tuppers), pero es un dolor de cabeza para imprimir por el warping. Si lográs domarlo, es lo mejor que hay.
• TPU (Flexibles):
  Excelente para hacer juntas o sellos gracias a su increíble adhesión entre capas, es casi imposible que se delamine.

2. Configuración del Slicer: «Mentile» a la impresora

Si usás el perfil «Estándar» o «Calidad» que viene por defecto, la pieza va a perder agua. Necesitamos sobre-extruir para sellar los poros.
Anotá estos cambios:

Para piezas funcionales (Cajas, Carcasas)

• Paredes (Perímetros):
  Olvidate de dos paredes. Configurá un mínimo de 3 o 4 perímetros. Es defensa en profundidad: si el agua pasa la primera barrera,
  la tercera la frena.
• Piso y Techo:
  No escatimes abajo. Poné 4 o 5 capas inferiores sólidas.
• Temperatura y Flujo:
  Subí la temperatura del hotend unos 5-10°C más de lo normal y aumentá el flujo (Extrusion Multiplier) al
  105% o 110%. Queremos que el plástico se derrita bien y rellene todos los huecos.
• Boquilla más grande:
  Si tenés a mano una boquilla de 0.6mm o 0.8mm, usala. Al hacer líneas más anchas, necesitás menos capas,
  lo que significa menos uniones y menos riesgo de fugas.

El truco para el «Modo Jarrón» (Vase Mode)

El Vase Mode es una sola pared continua, lo cual elimina la costura Z, pero suele ser frágil. Para que sea estanco, probá esta técnica de STLFLIX:

1. Ancho de línea:
   Aunque tu boquilla sea de 0.4mm, forzá el ancho de extrusión a 0.6mm.
2. Base reforzada:
   Cambiá el patrón de relleno inferior a «Monotonic Line» (Línea monotónica) y aumentá la superposición
   (Skin Overlap) al 50% o 65%. Esto hace que el piso «muerda» la pared y selle la unión,
   que es donde siempre fallan los jarrones.

3. Diseño inteligente: Geometría mata sellador

A veces no necesitás sellar, sino ser más vivo que el agua. Si estás diseñando una caja para exteriores (como para un sensor),
podés evitar las gomas y tornillos. La gente de Slant 3D propone usar la geometría: diseñar labios superpuestos y
canales de drenaje internos.

Básicamente, dejás que el agua entre por la ranura de la tapa, pero la guiás por un canal interno para que salga por abajo sin tocar la electrónica.
Es ideal para producción masiva.

4. Nivel Experto: Sumergibles y Electrónica

Si tu idea es meter una cámara bajo el agua o hacer buceo (sí, se puede, hasta 40 metros), la impresión FDM estándar se queda corta.
Acá entran en juego las lecciones de Prusa:

• Pasate a Resina (SLA):
  Para altas presiones, las resinas industriales (como la Loctite 3843) ofrecen una solidez que el filamento no tiene.
• El peligro de los cables:
  Esto es clave. Si usás cables trenzados (los comunes), el agua se filtra por dentro del cable, entre los hilos de cobre.
  Tenés que usar alambre sólido o sellar las conexiones con epoxi.
• Todo sellado:
  No confíes en la pieza hueca. Rellená los espacios vacíos y las conexiones con silicona (tipo EcoFlex) o resina epoxi.
• Juntas O-rings:
  Si usás o-rings para tapas que se abren, la superficie impresa tiene que estar lijada al agua hasta que quede lisa como un espejo.
  Las líneas de capa son el enemigo de las juntas tóricas. Y siempre usá grasa de silicona.

5. El post-procesado (El seguro de vida)

Si no querés correr riesgos, impermeabilizá la pieza después de imprimir:

• Epoxi:
  Una capa fina de resina epoxi (o XTC-3D) en el interior sella el 100% de los poros.
• Acrílico:
  Para cosas menos críticas, un par de capas de barniz acrílico en spray pueden ayudar.

La prueba de fuego: el test de la servilleta

Antes de confiarle tu electrónica o tu alfombra a la impresión, hacé el test de la servilleta:
Poné la pieza llena de agua sobre una servilleta de papel seca y dejala 2 o 3 horas.
Si el papel se arruga o humedece, tenés una micro-fuga. Si sigue seco, ¡felicitaciones! Lo lograste.

¡Buenas impresiones (y secas)!